Главная
Горный туризмПредлагаем
Непал, март-апрель 2010 (Светлана Белинская)
Группа на эту поездку не набралась, отозвался всего один участник - Наташа. Но, поскольку мне очень хотелось увидеть цветение рододендронов в Гималаях, и я уже находилась в Азии, то мы все же решили пойти вдвоем. И не пожалели.
Снова в Непале. Ну и подумаешь, что час ночи, и индийско-непальская граница напоминает сцену из фильмов ужасов - прямая улица, два сплошных ряда домов по обеим сторонам, все наглухо закрыто, нет ни одного огонька, и, в довершение картины, по улице клубится туман, и нет ни одного человека. В голове закономерный вопрос: "Какого черта я тут делаю в это время?" Если бы днем не прилетала Наташа, и мне позарез не нужно было в Катманду, переночевала бы где-нибудь в Индии, но днем нам надо как-то встретиться…
Дважды до нынешней ночи была на этой границе, и оба раза долго искала, куда же сунуть паспорт на индийской стороне. Третий раз - не исключение. Дошла до шлагбаума, взяла за шкирку одного из мальчиков, охраняющих границу, и он гордо показал на это неприметное место без всяких опознавательных знаков - небольшой закуток с парой лавок, стоящих углом и стол, стоящий прямо на улице. На столе неясные очертания какого-то свертка, сверток храпит. Бужу, объясняю, что нужен штамп о выезде. Один он явно не справляется, будит товарища, и они дружно, при свете зажженного огарка свечи, ставят мне нужную печать и злорадно сообщают, что непальские коллеги тоже работают круглосуточно.
На непальской стороне уже есть вывеска, правда, без пограничников ее найти ночью тоже непросто. Все наглухо закрыто изнутри, после двухминутного стука и в дверь и в окно, открывается ставень, и небритый мужик в трусах и с запахом перегара "приветливо" интересуется, какого черта я тут делаю. Этот вопрос меня саму интересует, но гордо отвечаю, что нужна виза. Мужик невнятно мямлит, что работают они, конечно, круглосуточно, но приходить нужно после шести и захлопывает ставень. До шести ждать у меня нет ни времени, ни малейшего желания. Поэтому начинаю "тихонько" прохаживаться под самым окном, шаркая по гравию, мурлыча какую-то песенку, прерываясь, чтобы громко выругаться при убиении очередного комара, которыми тут все кишит. Через три минуты внутри зажглась свеча, с грохотом открылся ставень, и через решетку окна мне были выданы въездные бланки и горящий огарок.
 |
 |
 |
В Катманду мы с Наташей въехали практически одновременно, но с разных сторон, и без всяких эксцессов встретились в ресторанчике в центре. На следующее же утро выехали в Покхару с идеей без промедления уйти в горы, и вечером уже наслаждались видами озера, окрестных холмов на закате, и запеченным мясом в ресторане.
 |
 |
 |
Трек начался по расписанию, как мы и планировали. В первый день выход около полудня из Найя-Пул и очень неспешный набор высоты вдоль реки, где ребятишки купаются и ловят рыбу. Вдоль тропы каждые полчаса-час гестхаузы, где можно передохнуть и выпить чаю, или полноценно поесть. Народу много. Мне есть, с чем сравнивать - я этот трек прошла в начале января, все было пусто и тихо, а сейчас самый пик весеннего сезона.
 |
 |
 |
 |
Практически в каждом мелком поселке есть карта-схема для туристов, с примерным указанием времени до следующих пунктов. При этом указания отличаются иногда очень существенно, и совершенно непонятно, как непальцы это время вообще меряют.
 |
 |
 |
Горцы живут натуральным хозяйством. Все, что есть в домах, кроме кое-какой зелени и овощей, приносится на своих плечах, либо на плечах шерпов, снизу. Поэтому с высотой цены растут весьма существенно. Орудия труда практически самодельные, почти все изготавливается вручную.
 |
 |
 |
 |
Жизнь берет свое после зимы. В долине это незаметно - там лето круглый год. А здесь уже ясно, что зима только-только закончилась.
 |
 |
 |
Ночевка в нижнем Уллери. Ужин ждем часа два, уже готовясь есть друг друга. Но Наташа предусмотрительно запаслась сушками, и мы грызем их с чаем.
 |
 |
 |
На следующий день двигаться быстро нет необходимости, так как до Горе-Пани всего полдня пути, а там стоит заночевать, чтобы на следующее утро встретить рассвет.
 |
 |
 |
 |
Идем неспешно, чтобы у Наташи была возможность нормально акклиматизироваться, и у нас обеих - получить удовольствие от весеннего леса и вволю нафотографироваться.
 |
 |
 |
Все группы из Горе-Пани выходят затемно и налегке на соседний холм - Пун-Хилл, чтобы встретить рассвет, а затем спуститься обратно на завтрак. Панорама из Пун-Хилла завораживает - оттуда виды хребты Дхаулагири и Аннапурны, - два из четырнадцати восьмитысячников мира. Но даже в январе людей в этом месте было многовато, чтобы сполна получить удовольствие от созерцания рассвета. Поэтому мы делаем ход конем - выходим со всеми вещами в противоположном направлении. Там есть местечко, ничем не хуже Пун-Хилла и совершенно безлюдное. Главное - это в темноте не промахнуться с тропой, но нам это удается.
 |
 |
Вид отсюда потрясающий. И с погодой очень везет - нам показали рассвет во всей красе, а через полчаса небо уже было сплошь затянуто облаками.
 |
 |
 |
Ниже нашего смотрового местечка холмы полностью укрыты рододендронами. Это нельзя ни с чем сравнить, это нужно увидеть хотя бы раз - деревья, размером с вековой каштан, усыпаны большими яркими соцветиями от ярко-красного до почти белого цвета.
 |
 |
 |
Сквозь облака потихоньку пробивается солнце и становится теплее, высота все же около трех тысяч, и это чувствуется, - мы немного замерзли на рассвете.
 |
 |
 |
Вдоволь поснимав рассвет, рододендроны и друг друга, идем дальше, к горячему чаю и завтраку.
 |
 |
 |
 |
Сквозь лес просто так пройти не удается - приходится останавливаться, чтобы полюбоваться игрой красок и светотени. К тому же здесь растет кустарник с мелкими невзрачными розовыми цветами, который пахнет так, что голова кругом идет. Пара часов спуска по ущелью, резкий подъем - и вот уже время обедать. В Тада-Пани устраиваемся на ланч с видом на Маччапуччри, - рыбий хвост, в переводе с непальского, - где нам показывают целое облачное представление.
 |
 |
 |
Вообще погода в конце марта типичная для гор. В долине светит солнце, а в горах каждый день с обеда идет дождь. Поэтому дальше предполагаем двигаться быстрее, так как заходим как раз в самое дождливое ущелье.
 |
 |
 |
После Тада-Пани долгий и утомительный для коленей спуск в самый низ ущелья. Вначале снова идем через лес.
- Наташа, давай сюда, быстренько!
- Что там?
- Подходи, увидишь!
На ветке, метрах в трех над тропой сидит крупный самец лангура, не обращая на нас ни малейшего внимания. У Наташи шок: "Как же так? Вот так просто в лесу сидит обезьяна!" Самец занимается своими обезьяньими делами, давая нам возможность его рассмотреть, обсудить, и даже заснять на фото и видео. Мне пришлось поклясться, что я видела стаю лангуров выше в горах, возле Бамбу в январе, и что мы, вполне возможно, встретим их еще, после чего мы все же двигаемся дальше.
 |
 |
 |
 |
Спуск продолжается по населенной местности. В который раз удивляюсь, как люди умудряются здесь жить: чтобы возделать землю, ее приходится разбивать на террасы, террасы постоянно нужно укреплять, чтобы их не смывало в сезон дождей. Тропа, по которой мы идем, вообще почти сплошь выложена каменными плитами, иначе ее во время муссонов просто смоет. Но какой же колоссальный труд сюда вложен.
 |
 |
 |
Переходим через реку, и, после небольшого подъема, останавливаемся на ночлег в Гурджунге. Рядом каскад из трех больших водопадов, деревья вокруг усеяны орхидеями, возле дома горшки с геранью - приятное место для ночлега.
 |
 |
 |
Все гестхаузы похожи друг на друга - обеденный холл, часто отапливаемый, что приятно; кухня; довольно примитивные душ-туалет; и небольшие комнатушки с двумя кроватями. Но белье всегда чистое, и почти везде есть горячая вода.
 |
 |
 |
Постепенно растительность меняется - мы поднимаемся выше. В каждом ущелье свой микроклимат, а мы приближаемся к цирку Аннапурны, тут холоднее и суровее, чем в окрестностях.
 |
 |
 |
Каждое утро радует синевой и пением птиц, но уже часам к десяти небо начинает затягивать. Из Гурджунга поднимаемся в Чомронг, и вот тут самая, на мой взгляд, неприятная часть трека - бесконечные лестницы, сначала вниз, потом вверх. И весьма "греет" мысль, что на обратном пути нам это снова проходить.
 |
 |
 |
Но вода камень точит, и, не торопясь, мы снова выходим в долину, по которой идет тропа. Часто тяжело на первый взгляд определить время года - то цветущие кустарники, то деревья, с желтыми пожухлыми листьями, то свежая зелень, то снег.
 |
 |
 |
Природа все суровее. Зелень постепенно сходит на нет, деревья, в основном, стоят голые, только кое-где еще попадаются зеленые пятна.
 |
 |
 |
 |
Здесь уже зима. Хотя вокруг много водопадов, которые я вижу впервые, хотя уже была здесь. Зимой воды нет, вместо капель - льдинки, вместо водопадов - сталактиты сосулек. А сейчас все наполнено влагой, со всех скальников вокруг что-то струится, стекает, падает и течет.
 |
 |
 |
После выхода из Гималайи уткнулись в табличку "лавиноопасная зона", и тропа вильнула на левый берег реки. Но затем снова перешла на правый, и два снежника, образованных сошедшими лавинами, пришлось аккуратно переходить.
 |
 |
 |
Постепенно приближаемся к четырем тысячам. К счастью, у Наташи нет никаких признаков горной болезни, поэтому не спеша набираем высоту в потрясающе красивом ущелье, и ничто не мешает любоваться сменяющимися видами.
 |
 |
 |
Низкие облака привносят разнообразие в окружающий пейзаж - все меняется мгновенно. Вершины, еще минуту назад освещенные солнцем, скрываются в облаке, а то, что было серой пеленой, вдруг отчетливо вырисовывается над головой зубцами скал.
 |
 |
 |
Повезло - дошли до базового лагеря Маччапучри (MBC - Machhapuchhare Base Camp) без дождя. Холодно, в холле все сидят в поларах и куртках. Но настроение хорошее - небо начинает расчищаться, значит, есть хороший шанс увидеть всю красоту горной гряды Аннапурны, если встать пораньше. Решаем встать часов в шесть, и с этим решением укладываемся спать.
 |
 |
 |
Утро действительно радует безоблачным небом, и мы, бросив все вещи в МВС, налегке идем вверх. Тут уже слов нет - настолько красиво. Приходят на ум строчки Визбора:
Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора - это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.
 |
 |
 |
Высота чуть больше четырех тысяч, и трудно поверить, снежные исполины вокруг еще на четыре километра выше, чем мы.
 |
 |
 |
Из долины прилетает вертолет. На фоне окружающего пейзажа он кажется совсем крохотным.
 |
 |
 |
Придя в базовый лагерь, увидели его снова - не показалось, он действительно такой крохотный.
 |
 |
 |
Из долины начинают выползать облака, а времени всего-то девять утра. Начинаю торопить Наташу, и мы идем вверх за базовый лагерь, еще ближе к Аннапурне.
 |
 |
 |
Стены вокруг стоят так же, как и тысячи лет до этого. Люди неоднократно пытались взойти на Аннапурну, но на сегодняшний день, это самая опасная гора среди восьмитысячников - смертность при попытках преодолеть ее склоны достигает сорока процентов…
 |
 |
 |
Ни одна фотография, ни одно видео не способны передать картину раскрывшихся перед тобой гор. Чувство человека, поднявшегося на вершину трудно описать, и даже здесь, у подножия невозможно передать ни изображением, ни словами всю мощь и красоту открывающейся панорамы.
 |
 |
 |
Облака натягивает все сильнее, и мы, после обязательной фотографии на фоне Аннапурны, начинаем спуск вниз. С нами увязывается собака из базового лагеря, провожает нас до самого своего дома, и остается подкарауливать следующую компанию. Мы быстро спускаемся к МВС, и, при очередном взгляде назад, уже не видим гор, - все затянуло облаками.
 |
 |
 |
Хочется есть - мы вышли вверх без завтрака, поэтому в МВС заказываем ланч, и, похоже, делаем ошибку.
 |
 |
 |
При спуске в Гималайю начинается дождь, который постепенно усиливается, а затем переходит в град. Наташа надевает дождевик и, заодно, спасает меня, отдав свою шапочку. Даже по ней ощутимо лупит град, а без нее было бы совсем тоскливо. В самом начале я допускаю оплошность - не лезу в рюкзак за курткой и перчатками, так как дождь изначально небольшой. А после того, как он усиливается и переходит в град, это теряет актуальность - рюкзак некуда поставить, так как все мокрое, и полар на мне уже все равно мокрый, так пусть хоть куртка будет сухая. После почти двухчасового спуска, - тропа мокрая и скользкая, - вымокнув до нитки, пришли, наконец-то, в Дюрали. Тут нас обрадовали - свободных комнат нет. Все, кто вышел в МВС снизу, вернулись обратно, заодно подошли те, кто хотел тут остановиться изначально, и кое-кто уже успел сюда спуститься. Град лупит с прежней силой, но мы решаем не сдаваться, и идти в Гималайю.
 |
 |
 |
Где-то через полчаса тропа упирается в ручей, и на другом берегу нет никаких ее следов. Пройдя прямо по ручью чуть выше и чуть ниже наконец осеняет - это и есть тропа… Идти приходится медленно, так как на камнях слой снежной каши достигает кое-где сантиметров семи-восьми, и часто непонятно, куда ставить ногу. Да и сверху продолжает сыпать градом вперемежку с ливнем.
- Простите, но свободных комнат нет, все заполнено, - с сожалением глядя на две растекающиеся из-под нас лужи, говорит хозяин. Но наши вытянувшиеся лица говорят сами за себя, и он поспешно добавляет:
- Если хотите, можете переночевать в общем холле.
Мы хотим, и он пускает нас в какую-то каморку, чтобы мы могли стащить с себя мокрую одежду. Под общим столом устроен примитивный обогреватель - с концов стола до пола свисают одеяла, а на полу, прямо под ногами, горит керосиновая горелка. Так что часть одежды сушим прямо за ужином.
 |
 |
 |
Выспались замечательно. Утром пришел будильник в виде кота, сначала устроился у меня на груди, потом перебрался к кому-то из носильщиков под одеяло. За завтраком этот серый вымогатель съел все, что ему предложили, затем вскочил на стол и развлекал всех, охотясь на руку одного из непальцев. План на день - дойти до горячих источников в Джину. Но под вечер встают на пути лестницы Чомронга, и последний спуск в поселок мы проходим уже в сумерках.
 |
 |
 |
С наслаждением снимаем мокрые ботинки, берем купальные принадлежности, заказываем ужин на десять вечера и спускаемся к источникам. Может быть и хорошо, что мы так поздно - все, кто нам попадается на пути, уже идут навстречу, и в горячей воде мы отмокаем в гордом одиночестве. Вокруг темные стволы, шумит река, и в небольшом кусочке неба над ущельем проглядывают звезды. А в Джину нас ждет горячий ужин и пиво, купленное по дороге. Можно смело считать, что поход удался - на следующий день нас ждет несложный, хоть и утомительный спуск в цивилизацию, и возврат в Покхару.
 |
 |
 |
На спуске дважды очень удачно пережидаем кратковременные ливни под крышами ресторанчиков. Тропа постепенно расширяется до размера полноценной дороги, и можно идти рядом и разговаривать.
 |
 |
 |
В Найя-Пул мы спускаемся под вечер, и через два часа уже входим в комнату своего отеля.
 |
 |
 |
|
|
|
|
|