СЕВЕР БАЙКАЛА. (Байкал 2003.) автор А.Федак.

Рассказ о гребно-парусно-пешеходном походе в северо-восточной части Байкала. Переход на гребно - парусном катамаране из Нижнеангарска в Чивыркуйский залив. Радиальные выходы в ущ.Шумилиха в Баргузинском заповеднике и восхождение на гору Макарова на полуострове Святой Нос.

Побывать на Байкале мечтает каждый настоящий турист. Те, кому это удается, привозят с собой оттуда массу впечатлений и желание перечитать сказку еще раз. Из предыдущих поездок к Славному морю я привез несколько твердых убеждений, на основе которых и попытался построить этот поход.

1.Самая интересная часть моря - северная - природа там практически не пострадала от контакта с человеком.
2. Самый лучший способ передвижения - гребно-парусный катамаран( в идеале добавить еще и мотор). Почему? Да потому, что Байкал настолько огромен, что если передвигаться только ногами, то многое останется за кадром.
3. Времени придется потратить не менее трех недель.
4. Основу рациона вполне может составить рыба - нет еды вкуснее хариуса.
5. За три недели, если верить розе ветров, вполне можно доплыть от Нижнеангарска до Усть-Баргузина.

Мы взяли классический сплавной катамаран и, немного повозившись, прилепили к нему парусное вооружение от древнего виндсерфера Мустанг, несколько переделав парус и растянув мачту вантами бакштагами. Прилепили руль и убирающийся шверт(как потом выяснилось, не совсем удачной конструкции). С большим трудом собрали команду их шести человек(тут уж не обошлось без курьезов).

Саша Федак.	Аня Пашкова.	Володя Литовка.

Олег Алексеенко.	Маша Северенчук.	Лена Фатеева.

Уже хорошо сыгранные бойцы Саша, Аня и Володя пригласили новичков. Олег вписался легко и изящно, а вот девченкам пришлось непросто - уже имеющей опыт походной жизни прелестной Леночке несколько помешал наслаждаться природой и приятным обществом извечный женский вопрос. А чудесной одесситке Машеньке пришлось приложить усилий несколько больше, чем ей хотелось бы - как потом выяснилось, она представляла себе отдых несколько не так..

Район мы выбрали труднодоступный, и потому добирались непросто. Сперва самолетом Киев - Москва - Улан-Уде. Там посмотрели Иволгинский дацан - крупнейший центр буддизма в России, и самую большую в мире голову Дедушки Ленина.. Там же попали под первый в Бурятии дождь за последние два месяца(как оказалось, не последний). И просидели два дня в гостинице - в Нижнеангарске был шторм и самолеты не летали...

Окна наших с Анечкой апартаментов выходят прямо на задворки великой империи, и выйдя на балкон, Анечка долго плачет навзрыд, за что меня сурово осуждает общественность(и как поднялась рука обидеть столь дивное создание!!!). Приходится напоминать, что позавчера Анечка еще жила в красивом солнечном Бостоне и садилась на самолет в Нью-Йорке, вчера пересаживалась в Лондоне, Киеве и Москве, а сегодня, после стольких усилий, имеет то, что имеет - дождь, большую Голову Ленина, покосившиеся черные избы по дороге в дацан, и некоторую разруху за окном и в туалете. И что суть ее претензий ко мне сводится к следующему, "КАК ОНИ ЗДЕСЬ ЖИВУТ?" ( А мы, впролне естественно, ничего этого не заметили...).

Володе с Леночкой повезло больше - у них перед окнами красуется плакат ГОРЯЧИЕ ПОЗЫ - 10 РУБ. Правда, это не ночной клуб, а бурятские пельмени(здоровенные, и обязательно включающие три вида мяса-конину, говядину и баранину). Продающий эту снедь бурят, видимо вычисливший нас по нашему фирменному "ШО?", сделал сенсационное открытие -" БЫСТРО ЖЕ ВЫ ТАМ ПО-НАШЕМУ РАЗУЧИЛИСЬ ГОВОРИТЬ!"...
Наконец мы летим в сплошных облаках, и выныриваем из них перед самой землей. АН-24 летит прямо в лоб здоровенной горе и отворачивает, как нам показалось, в последний момент, и весьма удачно плюхается на аэродром прямо на вираже. А по-другому никак... Мы переезжаем на берег Байкала, собираем катамаран, ставим палатку, сетку и выпиваем перед сном. Извечная проблема водного туризма - в весе нет ограничений, и если в команде есть любители этого дела, то есть шанс за поход выпить больше, чем за весь год. А в России, особенно в Сибири, и водка и пиво паршивые на редкость(Слава Украине!)...

Утром народ едет в Северобайкальск за продуктами, я поднимаю сеть и чищу рыбу, а Машенька присаживается на катамаран и спрашивает.
-А где наш катамаран?
И я понимаю, как мы попали - для людей, далеких от туризма, катамаран - это железная штуковина, на которой крутят педали и которую берут напрокат на пляже. А Машеньку мне рекомендовали, как продвинутую туристку, через месяц едущую в Непал(мы вообще впервые увиделись в аэропорту). Выясняется, что Машенька не туристка, а начинающий йог, а потому совсем непонятно, чем она будет питаться(кроме сыра, изюма и сгущенки)...

Волнение на воде понемного утихает и мы стартуем. Ветра практически нет - приходится грести. Мы плывем по успокаивающемуся морю вдоль косы, разделяющей устье Верхней Ангары и собственно море. Назвать Байкал озером - тяжкий грех для аборигенов, и тех , кто на нем побывал - масштабы просто шокируют, длина водоемчика равна расстоянию от Киева до Симферополя!

Мыс Эрекшакан.	Дагарская губа.	Медитации в тумане.

Первый настоящий ночлег в байкальской глуши - на острове Ярки, протянувшемся шикарным песчаным пляжем поперек моря на 15 км. С утра вода гладкая, как стекло, и мы гребем 25 км до мыса Биракан, срезая угол Дагарской губы. Море окружают здоровенные горы, отдельные вершины достигают 2500м, и кое-где на них лежит снег. Вода чистейшая - просто зачерпни кружкой и пей! Мы плывем вдоль берега и наблюдаем за бесчинством многочисленных бурундуков, снующих по берегу, бегающиж по цветам и деревьям, и то ли дерущихся, то ли прикалывающихся. Ночуем на галечном пляже и под РОЗБЕЩЕНІ КРИКИ МОРСЬКИХ ПТАХІВ, слетающихся со всех сторон на чистку рыбы (и помогающих нам убрать за собой) , отъедаемся хариусом (этой фразой можно завершать каждый день, только пляж иногда песчаный). Какой чудесный день!

Но для кое-кого 5 часов на веслах - сплошное мучение, и любимым хитом нашего похода становится анекдот

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСУДАРЬ!
ПИШЕТ ВАМ БУРЛАК РАБИНОВИЧ.
ПРОИЗОШЛО ДОСАДНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ!.."

Еще одна беда водных походов - поздние выходы. Нужно выбрать сеть, развести костер, почистить и пожарить хариуса (к счастью, другая рыба пока не попадается,а хариус - самый вкусный), потом все съесть, потом присолить рыбку (через час - два уже можно есть), потом отдохнуть после еды...Раньше 11 никак не выбраться.

Перед губой(залив) Фролиха мы попадаем в густой туман, разлившийся над водой 20-метровым слоем , выше которого ярко светит солнце. Идем по компасу. Потом легкий ветерок разрывает пелену тумана и подтверждает правильность курса - мы почти пересекли залив и теперь менее чем в 500м от берега. Меньше чем за минуту чуть заметный ветерок превращается в шторм - мы гребем изо всех сил, до берега 100м а мы практически стоим на месте! Еле успеваем спрятаться за мыс Фролова - прямо в объятия рыбинспекции, угощающей нас чаем.

Солнечным утром проскакиваем красивейшую губу Аяя, и симпатичные песчаные пляжи губы Тукаларагды. Мы спешим в губу Хакусы - там горячий минеральный источник, санаторий на его основе, свежий хлеб и плохое российское пиво...
Леночка утаскивает часть команды на источник, а мы устраиваемся на бесконечном песчаном пляже. Поздним вечером сильный пол напивается, точнее травится дряной сибирской водкой ( вряд ли 170гр доброкачественного напитка под обильную закуску способны свалить с ног 80-килограммового мужика).

Посещение этого развратного очага цивилизации - самая большая ошибка похода. Леночка и Машенька создают коалицию и ставят нас перед фактом - они не собираются горбатить свои нежные спинки и отсиживать круглые попки по 8 часов в день, и натирать нежные пальчики противными веслами тоже не собираются. А попутного ветра все нет и не предвидится - штиль и немыслимая жара. А потому мы должны нанять буксир, который потянет нас как можно дальше. А пока мы его не найдем, они готовы пляжиться в Хакусах. Сопротивление оказалось безуспешным, и мы стали искать тягу. Подходящее корыто могло плыть только через три дня, и мы разделились - бунтовщицы остались на пляже, а четверка отважных пошла бродить по берегу - минимум губа Аяя, максимум озеро Фролиха.

Мыс Бирая.	Берег Бираи.	Устье Бираи.

С первыми метрами пути мы испытываем некоторое облегчение - прощай мечта о хорошо слаженной команде...Вдоль воды песок пропечатан здоровенными медвежьими следами, а на тропе в лесу полно медвежьих экскрементов. Два безумных бурундука играют в догонялки, и, приняв мои ноги за сволы деревьев, взбегают по ним почти до физиономии, чуть не свалив меня с ног. Я погорячился, просчитав время на вылазку кавказскими мерками - здесь, хоть и идешь по плоскому, но троп практически нет, и все нужно множить на три.. Доходим до губы Аяя и поворачиваем назад. Зато ночуем в сказочно красивом месте за мысом Тукаларагды.

Берега губы Аяя.		Байкальский хребет.

Возвращаемся в Хакусы. Наш буксир подло опаздывает на сутки - люди здесь не особенно обязательные (избалованы богатенькими туристами), причем вместе с деньгами (не вместо!) еще и водку вымагают... Но мы - хохлы, и на водку не даем, а еще находим попутчиков - команду матерых катамаранщиков из Томска(или Омска), во главе с атамаманшей. Из-за штилей они тоже не успевают. Их линкор на 7 человек имеет серьезные паруса, состоит из шести баллонов и весит 150кг! Грузим на него нашу лушпайку (45кг!)и забираемся в баркас. И до глубокой ночи нас позорно тянут на буксире чуть ли не до границы Баргузинского заповедника.

Добрая атамаманша предлагает продегустировать сибирское сало. Мы , конечно, соглашаемся. Удивительно, ведь позавчера, когда мы ходили(без сети), а они плавали(с сетью), то уловом она похвасталась, а угостить рыбкой не догадалась. Но удивление быстро проходит - сибиряки тут же забывают о своем предложении и нагло и цинично топчут благородный продукт без нас. Вот и верьте после этого басням про жадных хохлов!. Приходится доставать свое...

Ну и ладно, зато мы отвели душу, наблюдая, как парочка туристов, все время буксировки сидевшая в катамаране, и немало принявшая на грудь со скуки, кувыркалась, пытаясь выбраться на берег.

Пляж Тукаларагды.	Озеро Бирая.	Мыс Турали.

Мы честно пытались получить пропуск в заповедник еще в Северобайкальске, и сам пан директор нам даже выдал бумажку с печатью и текстом, предписывающим порешать наши финансовые вопросы на месте. Дует попутный ветер, наконец-то мы идем под парусом, и лесник с первого кордона, сдуру погнавшийся за нами на веслах, быстро осознает тщетность своих усилий.

Зато мы честно останавливаемся на втором, и о нас по радио сообщают в центральную усадьбу в Давшу. Пожилой лесник - этнический украинец, бурного востога по поводу появления земляков не выражает, но намекает, что чинить препятствия ловле рыбы не будет. Хозяйство у него, как у всякого хрестоматийного хохла, крепкое - даже огурчики с помидорчиками в тепличке произрастают. Соседний лесник не хохол, огурцы не выращивает, зато очень хочет найти у нас сеть. Шутник, однако, финская сеть, кроме уловистости, хороша еще и тем, что места в вещах не занимает.

Когда мы поздним вечером приплываем в Давшу, с нас в кромешной темноте как здрасте первым делом взымают денежку за посещение согласно прейскуранта (вполне гуманно) и выдают бумажку с печатью заповедника. Каково же было наше удивление, когда утром они приходят опять, "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДА ЭКСТРЕМАЛЫ!", и задним числом запрашивают за ночлег по 1500(!)РУБЛЕЙ С ПАЛАТКИ, потрясая при этом каким-то мятым ксероксным фантиком без мокрой печати. Как правы были томичи(или омичи), сделавшие выбор в пользу не совсем безопасной ночевки на воде за пределами километровой зоны(!), только бы не связываться с лесниками. Вымагатели - зам.директора и главный лесник собственною персоной! Оказалось, что у них война с директором и они пытаются подставить друг друга. После двухчасовых дебатов, а мы были непреклонны и убедительны, они сдаются.

На буксире.	Мыс Турали.	Ущ.Кудалды.	В ущ.Шумилихи.

Выясняется, что на самом деле они весьма приятные люди, но обязаны играть в плохишей по долгу службы(денег у заповедника нет даже на бензин для обхода границ). Понятное дело, зато местные жители столь трудолюбивы и гостеприимны, что во всей деревне не находится ни одного человека, у которого можно разжиться хлебом или молоком. Зато с лесниками у нас в итоге получается лучше самых лучших ожиданий - мы приходим к консенсусу, после чего зам.директора чешет затылок и говорит своему приятелю -"КАЖЕТСЯ, ОНИ НАС ОТИМЕЛИ"...

Мы оплачиваем немного бензина, а нам дают в сопровождающие Юру, обалденно класного дядьку, сложенного не хуже, чем сам Шварценпух, при карабине и огромном ноже. Одной левой Юра волочет по песку лодку, и карабин в его могучих руках выглядит нелепой детской хлопушкой. Нам уже насплетничали, что Юра не совсем обыкновенный лесник, а как бы бывший омоновец, слегка погорячившийся с каким-то авторитетом, и упрятанный сюда от греха подальше, пока страсти поутихнут...

Юра берет нас на буксир, и мы экономим еще один день. Мы останавливаемся на кордоне в устье Шумилихи - здесь горы ближе всего подходят к берегу. Горы серьезные - высота до 2500м с большим перепадом, очень похоже на Западный Кавказ. Ночуем под навесом и оставляем огонь - медведи в этом году совсем обнаглели, ягоды мало и они разбойничают - разоряют припасы съестного и таскают в деревнях собак и курей. Беда с ними - застрелить медведя можно только по лицензии, заплатив в Москве(!) 5000(!) у.е. - а зарплата лесника меньше сотни. Нет, стрелять нельзя... Ну, и ладно.! Если что, Юра голыми руками и медведя заломает.

Утром идем в горы к истоку Шумилихи и ночуем на озере. Юра с сыном принципиально спят под кустом, палатка - атрибут изнеженных туристов.

Ущ.Шумилиха.	Река Шумилиха.	На оз.Шумилиха.

Погода портится. Когда приходим к водопаду , начинается дождь. Это не Кавказ - дождь всерьез и надолго, и температура тут пониже. Выше водопада, в кустах натянут кусок полиэтилена - это приятель Юры, старший научный сотрудник заповедника занимается научной работой в полевых условиях - цель которой - подсчет популяции сусликов. Метод прост - весь склон разбит на участки. Садишься посредине участка и свистишь погромче. Суслики свистят в ответ, причем каждый по разу. Только и работы, что посчитать свистки, и нанести на карту. Но работа эта тяжелая и сейчас он занят сном . Рядом валяются семь пустых бутылок из под водки - его жена на зимовье говорила нам, что работы у него на семь дней, и брал он по бутылке на день. Как справится с работой - сразу спустится. Прошло всего три дня... Похоже, что СНС справился быстрее и может спустится раньше...

Подъем на гребень.	Бухта Сосновка.	Долгожданный ветер.

Юра не стал будить уставшего человека, и мы топаем дальше, и выбираемся до верхних озер и затем на перевал, откуда видны здоровенные остроконечные горы. Жаль, что дождь и туман не дают совершить восхождение на гору и полюбоваться окружающими красотами. Вместо этого бегство вниз. Вымокаем до нитки и, хоть и бежим во все ноги, промерзаем нешуточно. Внизу отогреваемся в зимовье, печка, остатки водки и Анечкино пение понемногу возвращают к жизни...

Рыба,рыба,рыба....	Отсидка....	Показался Святой Нос.

Утром слезно прощаемся с Юрой и под парусом покидаем пределы заповедника. Дует хорошо, но впереди скалы и погода опять портится, а потому мы рано останавливаемся на ночлег, под заросшим густыми кустами склоном на галечном пляже. Юры с нами нет, а медведи вокруг есть, и мы вооружаемся ложками и котелками и учиняем гвалт при каждом подозрительном шорохе в кустах. Весь следующий день идет дождь, мы растягиваем над собой полиэтилен, и занимаемся обжорством и заготовлением рыбы, ибо набилось ее много до неприличия. Медведи, дожидаясь остатков рыбы, проявляют исключительную выдержку, и дальше скатывающихся сверху камней, возни и пыхтения в кустах, дело не идет. Вечером фронт уходит, и вдалеке вырисовываются горы полуострова Святой Нос.

Когда ты вернешься...	Луч надежды.	Техобслуживание.	Вперед!.

С утра хороший попутный ветер, и мы просто летим к Чивыркуйскому Заливу, за несколько часов делая двухдневный переход. У входа в залив уже серьезно штормит, а поскольку в лоции упоминалось, что даже аборигены на моторках не решаются пересекать вход в залив при сильном ветре, мы прячемся в небольшой уютной бухточке за мысом Каркасун. Я так понимаю, что ветер, проталкиваясь в проход между горами, как в горло бутылки, уплотняется, и может непредсказуемо усиливаться, а байкальская волна вообще славится своей крутизной.

Берег Громотухи.	Мыс Самаринский.	Устье реки Б.Чивыркуй.

Под вечер ветер стихает до разумных пределов, и хоть волна еще большая, мы решаемся, и курсом галфвинд (ветер дует в бок), иногда нас неслабо качает, и приходится приводиться к ветру при каждой большой волне, пересекаем 10-километровый залив между островами Голый и Лохматый и подходим к мысу Онкогонский. Катамаран ведет себя просто великолепно, такая мореходность при таких смешных размерах! И на курсе устойчив и руля слушается, хоть и идем без шверта. Затем уваливаем в бухту Змеиную за мысом Горячинский, к горячему источнику, если верить лоции, главному хиту Чивыркуйского залива..

Мыс Каркасун.	Пересекаем Чивуркуй.	Бухта Змеиная.

Источник - очень стильно обложеная бревнами ванна на 3-4 человека с невозможно горячей водой, в которую вначале даже пальчик страшно засунуть! Но потихоньку мы загружаем туда свои подмерзшие на ветру тушки и ненадолго погружаемся в немыслимое блаженство(источник минеральный, и жадность до добра не доведет).

Этой пословицы, как и многих других, явно не знают хозяева припаркованной рядом баржи-почти ресторана, куда мы суемся за продовольствием (здесь уже есть все признаки цивилизации). У них оказывается чудо- ассортимент, всерьез взятый их анекдотов про русского парня Штирлица - только дрянная водка и тушенка, с ценниками, явно похищенными из серьезных московских ресторанов. Олегу все же удается каким- то чудом уболтать повариху в ресторане и добыть бутылку подсолнечного масла.

К барже пришвартованы несколько больших посудин, этакие плавучие бордели в сибирской глуши, с обширными кроватями, белыми простынями, танцплощадками и теплыми гальюнами, откуда на нас, эпических героев, подобно аргонавтам отмахавших по морю на скорлупке 250 км, с чувством превосходства и некоторой брезгливостью поглядывают ... (лица) ...( тех, кто там находится).

Одна ...(дама), весом в три Леночки, а объемом в пять, закрыв телесами луну, дополнила картину, с милым маасковским аакцентом, на весь заалив саабщив своему анлаагичного вида спутнику , что

СЕГОДНЯ ПААРИТЬСЯ АНА НЕ ПААЙДЕТ, ТАК КААК УЖЕ ПОЗНА, А ЭТИ ПРААСЯТА СААВСЕМ АБАРЗЕЛИ, И ПОСЛЕ ИХНЕВА (нашего то есть!)ПААСЕЩЕНИЯ ПРИДЕТСЯ МЫТЬ ВААННУ С ВЕДРОМ ХЛОРКИ И ПРААШКОМ, А ПААТОМ ЕЩЕ ПЯТЬ РААЗ МЕНЯТЬ ВОДУ!

Я не удержался, и в наступившей тишине злорадным артистическим шепотом поинтересовался у Володи, как она вообще умудряется протиснуться в эту ванну, ведь нам вчетвером с Анечкой уже было тесновато... После чего мы эффектно, не зря же две недели упражнялись, бодро вспенили воду веслами и растворились во мраке...

Праасенок Саша.	Праасенок Анечка.	Праасенок Володя .	Праасенок Леночка.

В бухте Змеиной мы узнали, что дрова на Байкале не всегда в изобилии валяются на берегу, а в лесу можно подорваться на мине. Еда практически закончилась, а в сеть не попалось ни одного хариуса, но полно окуней и чего-то, похожего на плотву, только меньше костей. По воде снуют катера, крутые и не очень, над водой разносится попса с катеров и кто-то фальшивит под гитару у костра. F…ng цивилизация...

Праасенок Олег.	В бухте Курбулик.	В бухте Катунь.	Мыс Катунь.

Справедливости ради - на самом деле, вероятно это мы уже несколько переели подлинной глуши,ведь если в этом райском уголке оказаться в начале пути, то обратишь внимание совсем не на это. Чивыркуй - огромный залив, безумное сочетание мысов и бухт, полных рыбы, нагромождение остроконечных скал и километры пустынных песчаных пляжей, и над всем этим внушительного вида горы...

Обдумав все это, на следующий день мы убегаем на мыс Курбулик, и ночуем в чудесном месте, на маленьком пляжике под скалами. Утром дожидаемся попутного ветра, который дует как раз на грани разумного, и на всех парах летим вглубь залива.

На мысе Курбулик.	Попутный ветер.	Поляна для аборигенов накрыта...

Останавливаемся в Курбулике - там есть лавка, в которой нам удается разжиться печеньем, и мы устраиваем пир - приговариваем последнюю банку сгущенки, вылизать которую приглашаем аборигена, симпатичного и общительного. Вначале он вообще не реагирует на сгущенку, так как отродясь не ел ничего, кроме сырых окуней, которых рыбаки, разбирая сети, просто выбрасывают на берег, к великой радости песьей братии.(Жизни собак здесь вообще не позавидуешь, зато и до глубокой старости они не доживают, обычно их жизненный путь заканчивается холодной зимой в желудках бомжей). Надеваю банку ему на морду и у Шарика просто срывает крышу - он битый час полирует жестянку, а потом засыпает, не выпуская сокровище из пасти...

После первой не закусывают!	Обжегся на водке -дуй молоко!	Из Ваших рук даже стрихнин! .	После бала...

Еще часок, и мы опплываем мыс Катунь, и располагаемся на песчаном пляже, среди толпы туристов, коровьих блинчиков и десятка автомобилей. Разбираем катамаран.

Счас, только штаны подтяну....	И в последний переход!	Последние метры.

Рядом под Гребенщикова ребята на джипе мирно покуривают травку, а пьяные спасатели рассказывают, что позавчера, когда вечером мы пересекали залив, днем они были заняты вылавливанием 14 трупов(!). С их слов, яхта налетела на топляк и затонула на виду у всех, а так как все были слегка навеселе( ну не верю я слову слегка в данной местности!) и народу было втрое больше положенного, то половина оказалась без спасредств и, пока народ с берега подоспел, замерзла и утонула. Та же участь постигла безумных байдарочников, вздумавших пересечь залив в шторм... Вероятно тоже слегка.
А в позапрошлом году нас с мыса Котельниковский подвозили ребята, искавшие своего друга, который утонул за две недели до этого. Они слегка випили, он перевесился за борт посудины зачерпнуть водички и выпал. Пока они развернулись, здоровый 20-летний парень ушел под воду... А в этом походе, отведав местной водки, я сам чуть на берегу не помер.
ГРАЖДАНЕ ОТДЫХАЮЩИЕ, НЕ ПЕЙТЕ РУССКУЮ ВОДКУ ХОТЯ БЫ НА ВОДЕ!

Впрочем, пьянство здесь настолько обычное дело, что даже в советских проспектах для буржуинов за 1991 год черным по белому не постеснялись написать, особо при этом подчеркнув, что стреди самых необходимых на Байкале вещей(some food, sleeping bags, proper clothing, medicines ets), рекомендуют не забыть прихватить побольше BOTTLERS OF WHISKY OR GIN, которые создадут вам комфорт и помогут найти общий язык и порешать PROBLEMS WITH LOCAL POPULATION. Далее идут уже менее важные рекомендации - запастись подарками - ручками и открытками - для LOСAL PEOPLES, и сигаретами, фонариками и зажигалками для ABORIGENS OF SIBERIA. Исходя из степени полезности подарков решаем, что в случае встречи с американцами лучше прикинуться бурятами, для чего вполне достаточно предьявить им Машеньку, в городских условиях очень стильную и ухоженную барышню, а здесь, подобно немцам под Сталинградом, быстро растерявшей тонкий налет цивилизации, и даже сузившей по-бурятски свои чудные карие глазки...

Приятных сновидений!.	Вдали гора Макарова.	Выходим на гребень.

У нас есть еще день, и, зная какая печальная участь уготована любителям алкоголя, мы собираемся посвятить его восхождению на высшую Точку Святого Носа - гору Макарова 1877м. Это наборчик 1400 м от воды - вполне кавказские масштабы. Договариваемся с local people, что нас подвезут по берегу на Бобике, ибо по дороге до начала подъема топать аж 15 км. Но local ночью нажрался и утром не появился, а угонять машину не хотелось. Мы подъели остатки еды - жареная рыба, запили не в меру наваристой ухой, оставили Машеньку на хозяйстве, ибо она потеряла ботинок, и потопали пешком. С полпути нас подобрал автобус с пионерами из Иркутска. Лучше бы мы туда не садились (имеется в виду мужская половина команды)! Одна старшекласница была красива той особой дурманящей, брызжущей гормонами молодости красотой, почувствовать которую способен только мужчина, особенно одичавший в сибирской глуши. Анечка и Леночка, сами будучи очень красивыми женщинами, и потому давно привыкшие к подобным безобразиям, позволили себе ее не заметить, а потом всячески издеваться над нами по поводу мощности токов вокруг нее и напряжений вокруг нас...

Парапланерная тучка.	На фоне вершины.	на Фоне бесконечности.

Подъем на гору очень крутой, день очень жаркий, тропа продирается через сосны и кедрач, внизу раскинулось море - все это до неприличия напоминает Крым!. Только в Крыму полно жратвы, вина, пива и девочек! А здесь ни капли воды и ни единой живой души, кроме нас.

Вторая половина подъема проходит по гребню, местами скалистому - идти по нему уже веселее, да и ветерок обдувает. В начале гребня, на вершинке - отличной панорамной точке, кто-то соорудил очень живописный крест, на котором , в отличие от подобных мест в Крыму, не висит никакого мусора, всяких бумажек и ленточек, а потому он отлично вписывается в дикий пейзаж и наводит на мысли о библейских сюжетах...
Наконец мы на вершине Макарова - высшей точке п-ва Святой Нос, вокруг нас выжженное солнцем плоскогорье, вдали сквозь дымку синеют Ушканьи острова, облюбованные байкальскими тюленями, а еще дальше - почти отвесные горы западног берега. Прямо под нами - кажущаяся рукотворной правильная дуга залива Култук. И очень хочется пить!

Анечка.	Вот это жизнь!	Скалы на гребне.	Дуга залива Култук.

Нахожу в большом камне выемку в форме чаши, а в ней полведра чистейшей дождевой воды!
Вылакиваем воду, а из остатков делаем чай. Вот удача привалила! А потом находим участок заболоченной горной тундры, а там полно черники и бежит ручей. Наши физиономии быстро приобретают характерный синий цвет, кто-то с кем-то удаляется во мхи (наверное постеснялисяь цвета своих физиономий), напоследок всяк веселится, как может...

На вершине.	Не пейте из копытца!.	Без слов.

А небеса ведут себя подозрительно, с запада поъезжает черная туча, закрывающая полнеба, и разделяющая мир на две части - светлую и разительно темную. А вдруг мы зря фотографировались на кресте, ведь после известных событий был очень сильный дождь... Мы спешим вниз.

Горы Святого Носа.	На спуске.	Контрасты.

К морю спускаемся уже в темноте.... Купание взбодрило дух, но ноги уже не держат и 15км по грунтовке тянутся бесконечно. Последние пару километров нас подвозит КАМаз с фантастически пьяным водителем, но при нашей толщине бампера и весе машины - это не наши проблемы. Но кто возьмется подсчитать, сколько деревьев мы завалили по пути? Какой яркий финал!!!
Утром наш водила так и не вышел из запоя, и мы договариваемся с другим. Нас довозят до Усть-Баргузина, где, пока мы чем попало набиваем желудки напротив неприлично аккуратного на фоне общей разрухи дома, к нам выходит хозяин и за разумные деньги предлагает отвезти в Улан-Удэ. Машина-УАЗик, почти вся дорога - убитый ямами грейдер, и пиво в наших желудках все время ратрясается.
В гостинице мы первым делом залазим в душ, а потом идем на базар (кроме Леночки- она делает прическу, холю ногтей, и полный ондуласьен в салоне красоты - словом все, что положено делать порядочной девушке по возвращению в цивилизацию).
Мы еще раз посещаем дацан - надо же поддержать местных тетушек, торгующих перед храмом буддистскими зеркальцами и колокольчиками. Я мечтаю когда-нибудь увидеть, как это выглядит по-настоящему, в Непале или Индокитае, где храмам по 500 лет, и они несут колоссальную энергетику, накопленную за долгие годы, потому что здесь мне показалось, что все это немного смахивает на декорацию(стены под старину из бумаги и потрескавшееся дерево из папье-маше). Особенно прикольно смотреть, как в соседствующем заведении за забором 18-летние монахи в пурпурных тогах, брызгая вокруг горячим жиром, поедают ГОРЯЧИЕ ПОЗЫ и вытирают руки о свои одеяния.
Первое строение заложили в 1947 году на пустом месте с подачи Сталина в благодарность бурятам за верность Родине в войне, а до этого буддизм всячески притесняли. Сейчас все потихоньку возрождается, и понятно, что начинать приходится почти с нуля.
Кроме дацана и Головы Вождя, в Улан-Уде очень гордятся еще и музеем этнографии под открытым небом, некоей смесью нашего Пирогово и зоопарка. Музей стоит посетить, хотя бы ради приколов, которые местные оставляют без внимания. Например, если верить написаному, фауна Прибайкалья так богата, что коллекция зоопарка составлена только из ее представителей, в подтверждение чего рядом с клеткой грустных и голодных медведей гордо разгуливают павлины и корчат рожи обезьянки.
Великиий русский народ все еще считается старшим братом, спасшим бурятов от порабощения капиталистической Америкой и Британией. Так нам рассказал очень продвинутый экскурсовод, аристократ - прямой потомок Чингиз-Хана и бурятских казаков, и в самом деле очень приятный молодой человек, пишуший диссертацию практически о своей родословной. Если я правильно все понял, то национальный вопрос у них начисто отсутствует, что буряты стремительно ассимилируют в великий русский народ и почитают за честь породниться со старшим братом.
В результате смешаных браков действительтно получаются красивые дети - сам видел, действительно тот случай, когда за народ можно только радоваться. И действительно, ведь с англосаксами такая идиллия вряд ли состоялась бы...
Вообще-то, буряты - это монголы, территорию которых в свое время подерибанили между собой Российская империя и Китайская империя. Разница лишь в том, что спустя некоторое время из китайской части получилось незвисимое государство Монголия, а из российской - часть России Бурятия. Общее то, что и там и там, Чингиз-Хан считается отцом нации и народным героем, принесшим культуру варварскому европейскому Западу.
В одной из юрт музея висит обалденная ФОТОГРАФИЯ, которую экскурсовод гордо сопровождает следующим текстом.
"А ЗДЕСЬ ВЫ ВИДИТЕ ФОТОГРАФИЮ НАШЕГО ЗНАМЕНИТОГО ПОЛКОВОДЦА ЧИНГИЗ-ХАНА И ДВУХ ПОСЛОВ, ПОДПИСЫВАЮЩИХ АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ПОДНЕБЕСНОЙ ИМПЕРИИ."

ИТОГИ.

Маршрут очень интересный, логичный и реальный. Хорошо было бы подстраховаться на случай неудачной погоды и дополнить катамаран мотором и запасом бензина. К участию симпатичных девченок без серьезного туристского опыта в таких походах лучше подходить осторожнее. Для посещения губы Фролиха, губы Аяя, озера Фролиха и Баргузинского заповедника нужно запасаться бумагами в Северобайкальске.

Мы собираемся повторить подвиг в 2005 году, несколько переоборудовав плавсредство(мотор, паруса,водоизмещение), и совершить переход из Северобайкальска вдоль западного берега до острова Ольхон и затем пересечь море к полуострову Святой Нос. А по пути совершить восхождение на гору Черского в Байкальском хребте(смотрите отчет Байкал на троих) и пройти каньон реки Молокон - это в общих чертах. Полные затраты на такую экспедицию составят 600 - 700 у.е. на три недели.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИХСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ.

Гора Черского.	Байкальский хребет.	Озеро Запятая.